Chronique n° 28 : Bordeaux vendanges 2006. 2003 Fleur Cardinale, D'Issan, les Carmes Haut-Brion

Vendanges 2006 Vos réactions à la chronique du 1er septembre Fleur Cardinale - Les Carmes Haut-Brion - D'Issan 2003 : nouvelles dégustations Chronique n° 28 (2 octobre 2006) VENDANGES 2006 Depuis ma dernière chronique, le vignoble bordelais a reçu beaucoup d'eau au point de dépasser maintenant la moyenne de la pluviométrie des dernières années en septembre. Il a beaucoup plu le week-end des 16 et 17 septembre (25 à 60 mm), plutôt moins à Pessac-Léognan, plutôt plus à Saint-Emilion, avec partout des exceptions, compte tenu du caractère orageux de ces précipitations (36 mm à Latour et presque le double sur le plateau de Lafite). Il a fait beau et chaud la semaine suivante. Beaucoup ont profité de cette fenêtre météo favorable pour vendanger le merlot, rive gauche comme rive droite, en particulier sur les sols précoces sablo-graveleux (Pomerol et le Médoc ont vendangé les merlots dans la semaine du 18 au 22). Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 septembre, il tombe à nouveau 32 mm d'eau sur toute la région. A partir de cet instant, le cumul des pluie de septembre atteint 90 à 130 mm et dépasse la moyenne située autour de 80 mm. Réaction immédiate : sur les sols argilo-calcaires de Saint-Emilion, la plupart des châteaux avancent alors leur date de vendange initialement prévue pour le lundi 25. Ils craignent une dégradation de la qualité des raisins tout en ayant conscience qu'ils ramassent sans avoir atteint la maturité optimale. Pour l'instant donc, 2006 m'apparaît favorable au merlot sur sol précoce (Pessac – Pomerol – certains Médocs). Mes dégustations ont commencé sur les vignobles de Denis Dubourdieu, Clauzet, Malartic Lagravière, Haut Bailly, Les Carmes Haut Brion, Palmer, Léoville Poyferré, La Conseillante. Partout, les vins de merlot surprennent par leur couleur profonde, leur fruité très mûr, l'absence totale de saveurs végétales, leur degré d'alcool élevé. Le niveau de l'acidité est normal. Sur la petite propriété des Carmes Haut-Brion, Didier Furt dispose de deux cuves de merlot (sur 4,5 récoltées) assez étonnantes, l'une à 14,3° et l'autre à 14,69° naturel. Il a aussi une cuve de cabernet franc délicieuse, vendangée avant les pluies du 16 et 17 septembre et un moût de cabernet sauvignon, vendangé le 21, où je n'ai trouvé aucun aspect végétal. LE CABERNET FRANC ET LE CABERNET SAUVIGNON Ils sont le sujet de toutes les conversations. Sur la rive droite, certains les ont vendangés dans la foulée du merlot, profitant de la présence des vendangeurs. D'autres préfèrent attendre la semaine du 1er octobre. Or, la pourriture est apparue précipitamment le mardi 26, bousculant partout les plans de ramassage. Margaux et Latour débutent leur cabernet, tandis qu'Haut-Brion est en train de les finir. Y aura-t-il une différence sensible sur le goût et la structure de ces vins ? Le jeudi 28, je goûtais dans les chais de Léoville Poyferré. Didier Cuvelier me disait qu'il pensait attendre encore quelques jours avant de ramasser les cabernets sauvignons. Comme ses propos allaient à l'encontre d'informations recueillies par ailleurs, je lui demandai d'aller voir ensemble ses vignes. Nous avons fait ce tour le lendemain en début d'après-midi. Effectivement, ses cabernets sauvignons étaient moins menacés par la pourriture grise que d'autres. J'en profitai pour noter leur excellente saveur sur les meilleurs terroirs. Dans l'ensemble, leur pellicule et leurs pépins méritaient d'être attendus. Nous avons échangé longuement sur ces questions liées à la date des vendanges. Il me dit que l'an dernier, son voisin d'en face, Léoville Las Cases, avait ramassé très exactement au même moment que lui. Une remarque intéressante quand on connaît les différences de philosophie existant, "à priori", entre ces deux propriétés. Donc, avant même d'être totalement vendangé, le millésime 2006 à Bordeaux sera vraisemblablement marqué par l'hétérogénéité. Les premiers jus de cabernets sauvignons, vendangés et goûtés avant fermentation, montrent, tout comme le merlot, une absence de verdeur. Je n'ai pas retrouvé de caractère "tilleul" ou "thé vert", comme j'ai pu le constater au même moment sur des millésimes antérieurs à 2000. A QUOI RESSEMBLERA 2006 ? A rien de ce que j'ai connu auparavant. Le caractère mûr des merlots surprend. Apparemment, les vins me semblent assez raffinés dans leur grain tanique. Tous les vinificateurs disent se méfier de l'extraction (mais ça, ils le disent quasiment chaque année). Ils feront attention à la qualité du pépin et à une pellicule fragilisée par les à-coups climatiques de septembre (huit premiers jours très chauds - brûlage des raisins sur les vignes effeuillées des deux côtés - puis pluie). Certains pensent qu'il sera plus facile de macérer ou d'extraire plus fortement sur les cabernets aux pellicules plus solides. Les pluies ont fait chuter le degré d'alcool d'un point. Parfois, le soleil a reconcentré les raisins et les pluies les ont déconcentrés à nouveau. Alors, "pourquoi avoir attendu ?", disent certains. Et d'autres de répondre : "pour affiner la maturité des peaux". Certes, mais à trop attendre on sait aussi que le merlot peut perdre la fraîcheur de ses arômes. Une fois encore, beaucoup de professionnels travaillent avec peu de certitudes et avancent en tâtonnant, essayant de bâtir des repères entre le goût du fruit et celui du futur vin. Sur ce thème que j'observe depuis 1995, je suis convaincu de plusieurs choses : - le raisin a plus d'éclat aromatique sur les grands terroirs que sur les terroirs mineurs. - sur les grands terroirs, la pellicule du raisin présente une qualité de tanins supérieure, c'est-à-dire moins granuleuse. - le raisin ramassé flétri ne donne pas le même résultat que celui vendangé quand la peau est encore souple et la sensation de vie présente dans le goût du fruit. Et c'est assez logique. Je m'entretenais de ces observations avec Denis Dubourdieu, propriétaire mais aussi chercheur à l'Institut d'Oenologie. Il me disait qu'à partir du raisin cuit sur pied (c'est-à-dire oxydé), on ne pourrait jamais obtenir de goûts nobles dans le vin et notamment la présence du fameux bouquet de vieillissement, véritable merveille des grands vins de Bordeaux âgés. Je rappelle que c'est ce bouquet étonnant qui donne à tous ces vins âgés une sensation de formidable jeunesse. Pour M. Dubourdieu, toutes les substances responsables de la venue de ce bouquet seraient détruites avant même que le raisin soit vendangé. En somme, dans ses arômes et dans son goût, il n'aurait déjà plus la marque climatique de Bordeaux, avant même que commence la vinification (ces remarques sur l'oxydation prématurée sont à corréler avec ma chronique du 1er septembre sur les effets de la décantation). Alors pourquoi vendanger de tels raisins flétris ? Et bien pour accentuer la présence physique du vin dans la bouche, son volume, sa richesse. Elle permet d'influencer beaucoup de monde lors de la mise en vente du nouveau millésime en primeur, alors que les vins élaborés classiquement, dans la perspective de s'ouvrir dans dix ou vingt ans, se montreront moins avenants. Je parlais de l'intention grossière de ces crus à Steeve Tanzer, lors du dîner que nous faisons chaque année ensemble au moment des primeurs. Il me disait que je devrais trouver un signe distinctif dans mes notes pour prévenir les lecteurs de ce type de vin. Pourquoi pas ? Attendre c'est bien. Trop attendre est tout aussi négatif que de ne pas attendre assez. D'un excès (la verdeur), le monde des Bordeaux a la tentation de passer à un autre (la surmaturité). Cette tentation est plus forte rive droite que rive gauche. A cela, deux raisons n'ayant rien à voir avec le soi-disant esprit d'innovation qui régnerait rive droite : - le merlot, majoritaire rive droite, se prête mieux que le cabernet sauvignon à la surmaturité. - la taille des propriétés, plus petites rive droite que rive gauche, permet aux techniciens de friser l'erreur sans commettre l'irréparable (perdre la récolte). Une attitude impossible rive gauche de par les délais qu'impose la durée des vendanges sur les grandes propriétés. Il reste que ces vins, comme tous les autres, se bâtissent à la vigne et que le consommateur qui les paie cher, devrait pouvoir être informé de ces observations essentielles. Mais comment faire ? Quand j'ai demandé à un bon ami s'il pensait que je devais intégrer ces observations dans mes critiques, il m'a répondu : - "Tu es libre mais tu vas te faire encore beaucoup d'ennemis." VOS REACTIONS A LA CHRONIQUE DU 1er SEPTEMBRE Vous avez été nombreux à réagir, parfois vivement. J'ai demandé à Didier Cuvelier s'il utilisait le microbullage à Léoville Poyferré, il m'a affirmé que non. NOUVELLES DÉGUSTATIONS FLEUR CARDINALE - LES CARMES HAUT-BRION - D'ISSAN 2003 Les bouteilles ont été achetées. Le service a eu lieu à 16°, vins non décantés - décantés, puis douze heures après à 18°. J'ai donné à chacun une note correspondant à ces trois moments différents. FLEUR CARDINALE 16,25 – 17 - 16 Non décanté . Il présente un nez de cerise et de praline, une bouche tanique et grasse à la fois, aromatique mais un peu molle. Corpulence normale. 16,25 Décanté . Il prend un très grand nez frais de cerise et surtout de confiture de framboise. Tendre, plus du tout mou, il caresse, remplit la bouche, juteux et profond en finale. Le goût est pur et le tanin savoureux. Ce résultat montre que ce vin est servable à une température plutôt basse pour un Bordeaux. 17 Douze heures après . Le nez est un mélange d'oxydation et de liqueur de framboise. En bouche, le vin est très attendri. Il a perdu du volume et paraît plus marqué par le cabernet que par le merlot. Il garde sa longueur et son superbe goût de framboise, mais laisse apparaître une note d'alcool. 16 Dans l'ensemble, c'est un vin surprenant de facilité, qui peut se consommer jeune. Le 2003 est supérieur au 2005. Le cru est conseillé par l'équipe de Michel Rolland. LES CARMES HAUT-BRION 16,75 – 16 - 16,75 Non décanté . Merveilleux nez. Il évoque le pinot à travers une note de violette et une très grande fraîcheur. La bouche est ronde et puissante, extrêmement fruitée, corpulente. Le vin s'achève réglissé, mais un peu boisé. 16,75 Décanté . Curieusement, le vin perd de son intérêt, le nez perd de ses arômes et la bouche paraît austère. Ceci indique qu'il est dans une phase totalement fermée. 16 Douze heures après . Voici qu'il retrouve son très grand nez. A la note animale - violette – réglisse - s'ajoute la note fumée typique de son terroir. Bouche finement pulpeuse et très savoureuse. Grande longueur. 16,75 Dans l'ensemble, c'est un grand vin de garde à ne pas ouvrir avant 2010. La vinification est très classique. Le cru est conseillé par le Professeur Glorie de l'Institut d'Oenologie de Bordeaux. 2003 est supérieur à 2005. D'ISSAN 17 – 16,75 – 16,75 Non décanté . Des trois, il est le moins fruité au nez. En bouche, il est à la fois le plus suave et le plus gras, mais surtout en finale. Son tanin, conformément à un vin du Médoc, est aussi le plus ferme. 17 Décanté . La décantation ne lui apporte rien de plus et lui fait même perdre de l'enveloppe aromatique en bouche. Le vin reste suave avec une note exotique presque sucrée. 16,75 Douze heures après . Le nez s'est un peu ouvert mais reste inférieur aux Carmes Haut-Brion. Par contre, si la bouche garde sa suavité, elle a gagné en arômes (réglisse), en fondant et en raffinement tanique. La finale est puissante et élégante. 16,75 C'est un vin de garde conseillé par Jacques Boissenot (oenologue conseil des plus grands Médocs). 2003 est inférieur à 2005. Il est le plus marqué des trois vins par la note exotique et suave du millésime 2003. Ne pas le goûter avant 2010. Conclusion : le Fleur Cardinale est actuellement le vin le plus consommable et le plus charmeur. Pour Les Carmes Haut-Brion et d'Issan, la très bonne tenue à l'aération est un signe favorable de leur capacité à vieillir longtemps. Je rappelle que ces trois vins différents représentent pour moi des beaux succès du millésime 2003 et qu'ils sont d'excellents rapports qualité-prix. Bonne lecture ! Jean-Marc Quarin Prochaine chronique : le 15 octobre tombant un dimanche, la chronique paraîtra le 16 octobre 2006. ___________________________________________________________________________ © Copyright Cette publication est éditée par Jean-Marc Quarin Sarl, 10 allée de Ginouilhac, BP 40, Le Taillan-Médoc. France. - E-mail : jmquarin@wanadoo.fr. La reproduction totale ou partielle des textes et illustrations publiés ici est interdite. Les droits de l’édition étant la propriété de l’éditeur, il est obligatoire de posséder une autorisation écrite de celui-ci.

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