Chronique n° 131 : Coup de coeur : Béhéré 2010, cru artisan à Pauillac. Bordeaux 2009 versus 2010

Vente difficile des Primeurs 2011 Les marchands et les notes Quarin Modification de la correspondance entre les notes sur 20 et sur 100 Millésime 2009 versus 2010 Coup de coeur : Béhéré 2010, cru artisan à Pauillac AOC Verticale Château Pavie de 1995 à 2009 Chronique n° 131 (2 juin 2012) VENTE DIFFICILE DES PRIMEURS 2011 Depuis le 15 mai, j’ai regoûté trois fois de nombreux vins du millésime à Paris, Lausanne et Prague. Le public aime les 2011. Pourtant, en appelant un opérateur bordelais pour lui parler de cette campagne, il a coupé court par un inquiétant « quelle campagne ? ». Bordeaux traverse une crise que certains rapprochent de celle de 1972-1973 : aucune affaire ou si peu. Environ 20 % de ce qui se faisait en 2010 et moins de 10 % de ce qui se vendait en 2009. Face à la crise, le négoce bordelais ne peut pas refuser les offres des propriétés sous peine de perdre leurs futures allocations. Pour s’en sortir, certains marchands revendent en dessous du prix conseillé avec de très faibles marges. Cette attitude en gêne d'autres plus fidèles aux accords passés avec les propriétés. Les prix sont désorganisés. Sur le plan international, la baisse de l’euro handicape les prises de position. Pourquoi acheter maintenant si l’euro baisse ? Vinexpo Hong Kong s’achève sans avoir provoqué le sursaut espéré. Dans le flou ambiant, les opérateurs n’arrivent plus à comprendre l’origine du blocage. Le marché est en berne et rien ne laisse croire que même des prix plus bas le relanceraient. Dans ce contexte, le consommateur final n’a pas intérêt à se précipiter pour des achats sauf rares exceptions. Je pense aux coups de cœur et aux vins destinés à la consommation plus qu’à l’investissement. Il faudra encore attendre la naissance du millésime 2012 pour connaître le statut définitif des 2011. Un plus petit millésime le relancerait, un plus grand l’enterrerait, au moins momentanément. LES MARCHANDS ET LES NOTES QUARIN C’est la première année où vous êtes si nombreux à manifester votre incompréhension auprès des marchands qui n’utilisent pas mes notes. Je vous en remercie. Je rappelle qu’un fichier Excel avec les notes sur 20 et sur 100 ainsi que les commentaires en français et en anglais est disponible pour les marchands sur demande. Au cours d’une visite dans un cru que j’estime pourtant beaucoup, un participant mentionne devant moi l’absence de référence à mes notes sur la publicité du château. « Pourquoi Decanter et pas Jean-Marc Quarin ? » Réponse ubuesque « En effet, Jean-Marc Quarin nous fait vendre plus de vins, mais Decanter c’est pour l’image ». MODIFICATION DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LES NOTES SUR 20 ET SUR 100 Je me suis mis à relire et comparer mes commentaires en français notés sur 20 et ceux en anglais notés sur 100. Or, je n’ai pas retrouvé dans la notation sur 100 que j’avais établie jusqu’alors mon enthousiasme pour les vins concernés. Par exemple : j’adore Clos Puy Arnaud 2011 et le gratifie d’une note de 16/20. En relisant mon commentaire en anglais et sa note de 88-89, je ne sens plus le vin de la même manière. Le système international considère la note de 90/100 comme le seuil d’introduction à la grande qualité. Jusqu’alors son équivalent sur 20 était à 16,5. Je viens de le passer à 16, une belle note dans la culture française. Je profite de cette réflexion pour alléger ma notation d’un certain nombre de quarts de point dans des zones au-dessus de 17 et en dessous de 15,5 jusqu’à 14. L’extrême précision dans ces endroits du tableau ne me semble plus utile. En dessous de 14, vous voyez toujours apparaître des quarts de points pour les besoins de la correspondance. Dans les prochains comptes rendus, je ne les utiliserai plus. L’usage montre que je mets toujours une note inférieure à 14 pour la même raison : la dilution de la matière. Ce sont les vins notés au-dessus de 14 qu’il faut retenir. Voici donc la nouvelle table d’équivalence entre la note sur 20 et celle sur 100. Je viens de l’appliquer aux 27 000 notes présentes dans la base de données. Dans la version française, vous voyez la note sur 100 en ouvrant la fiche de chaque commentaire. Dans la version anglaise, vous la voyez en plus en mode listing. 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17 16,75 16,5 16,25 16 15,75 15,5 15 14,5 14 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 13,75 13,5 13,25 13 12,75 12,5 12,25 12 11,75 11,5 11,25 11 10 9 8 7 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 70 68 66 64 Turquoise : Exceptionnel Rouge : Excellent Fushia : Très bon Vert : Bon Gris : Médiocre à Passable Blanc : Insuffisant MILLESIME 2009 versus 2010 Je viens de regoûter l’ensemble des vins. Bien souvent le 2010 l’emporte. Il se révèle plus précis et plus frais au nez avec tout autant de gras en bouche que le 2009, mais un caractère moins relâché en milieu de bouche avec des tanins plus fins en finale. Surtout sur les vins de cabernet sauvignon. Bref un profil plus typiquement bordelais. C’est la bonne surprise de cette fin d’élevage. COUP DE CŒUR : BÉHÈRÉ 2010, cru artisan à Pauillac AOC, noté 16 A Pauillac, il ne reste qu’une dizaine de crus non classés (dont 5 crus bourgeois en 2009 Fonbadet • Haut-Bages Monpelou • Lafleur Peyrabon• Plantey• Tour Sieujean) et environ 30 hectares de vignes de coopérateurs alimentant le vin de la cave coopérative : La Rose Pauillac. Au tarif minimum d’un million d’euros l’hectare de vigne beaucoup de petits propriétaires voient leurs terres absorbées par les très argentés crus classés. Ces vins sans classements sont travaillés à l’ancienne. Ils produisent leurs 55hl/ha autorisés, ne vendangent pas toujours à la main, évitent les vendanges vertes et n’élèvent que dans 30 % de fûts neufs. Leur corps est rarement aussi bien dessiné que les crus plus célèbres ou plus chers, mais souvent leurs parfums attestent d’un beau lieu viticole et de la valeur de cette terre. Ils vieillissent très bien et se révèlent plutôt en bouteilles tant le marché de la compétition en primeur ne fait pas partie de leurs manières. Et parfois, une perle apparaît. Tel est le cas pour le château Béhérè 2010. Ce vin à peine mis en bouteilles brille par l’éclat de ses arômes, le moelleux de sa texture et son incroyable sapidité. Le beau cabernet sauvignon médocain est bien là ! A 26 euros TTC la bouteille, je vous le recommande. Ce vin se vendait en primeur à 18,5O euros (ça, c’est du primeur ! ). Le 2011 est à 15,50 euros TTC. Pour information, ce cru fera partie de la prochaine sélection de mon guide. Propriétaire : M et Mme Camou. Superficie : 3,80 ha. Sol : 3 ha de graves, 0,80 ha argilo-calcaire. Encépagement : 73 % cabernet sauvignon, 24,5 % merlot, 1,5 % petit verdot. Âge moyen des vignes : 22 ans. Densité de plantation : 8500 pieds/ha. Vendange : mécanique (ça pourrait changer). Conseil : Christophe Coupez, du laboratoire œnologique de Pauillac. Voisins selon les parcelles : Pibran, Les Forts de Latour, Pontet Canet, Pichon Comtesse, d’Armailhac, Aile d’Argent, Duhart Milon. Adresse : Château Béhéré 33250 Pauillac – France Téléphone : +33 5 56 59 11 19 Fax : +33 5 56 59 11 19 Email : jean-gabriel.camou@orange.fr 2011 Note sur 20 : 15 Note sur 100 : 87 Couleur sombre, d’intensité normale. Nez fruité et moyennement aromatique. Bouche très agréable, fruitée, de corps moyen, mais savoureux avec des tanins enveloppés et sans rigidité. Longueur normale. 2010 Note sur 20 : 16 Note sur 100 : 90 Il faut le décanter pour aérer son nez de l’ajustement du SO2 nécessaire à la mise récente. Couleur superbe, rouge sombre, aux reflets noirs. Nez intense et complexe, fruité, frais, mûr et gourmand. Bouche caressante dès l’attaque, se développant soyeuse et aromatique avec un joli toucher et beaucoup de goût. Finale finement crémeuse, au grain de tanin fin. Il est jeune, mais déjà bien difficile à cracher. Très bonne longueur. Sera à son meilleur entre 2018 et 2030. 2009 Note sur 20 : 15,5 Note sur 100 : 88 Couleur sombre. Intensité normale. Légère évolution. Nez fruité, toasté, avec une touche de café. Moins frais que 2010. Bouche tendre, fruitée, aimable, de corps normal, à la tanicité enveloppée et fruitée. L’éclat du cabernet sauvignon y est moindre qu’en 2009. Bonne longueur. VERTICALE CHATEAU PAVIE DE 1995 à 2009 Pendant les primeurs le cru a organisé un très bel événement à l’Hostellerie de Plaisance, hôtel-restaurant fameux de St Emilion appartenant comme Pavie à M Perse. Le gratin de la presse viticole internationale y était convié. Après quelques minutes de dégustation, je n’ai pas reconnu le Pavie que je goûte en bouteilles. Trop de vins séchaient en finale. J’ai vite compris qu’ils avaient été doubles décantés. Information confirmée par les sommeliers avec une totale ingénuité. Pour le 1998, j’ai demandé une autre bouteille et 3 verres. A deux collègues américains de confiance, j’ai proposé de tester la même partie de la bouteille non décanté, décantée et double décantée. On est tombé d’accord : le vin décanté était supérieur au double décanté. Je vais écrire à M Perse pour lui proposer de refaire cette dégustation. Le but est d’avancer sur ce sujet et de communiquer le résultat de cette expérience pour servir les amateurs de vin et de Pavie en particulier. Le plus grand vin de la soirée était le 2009, noté 18,5 double décanté, ce qui lui a fait probablement perdre 1 point. A suivre. L’EVOLUTION DES 2001 Dans les prochains jours, je mettrai en ligne un carnet sur l’évolution des 58 plus grands crus de Bordeaux en 2001. Dégustation effectuée, comme d’habitude, bouteilles achetées. Vous y verrez beaucoup de déception dans les crus prestigieux, avec des écarts désopilants d’une bouteille à l’autre. Bonne lecture. Jean-Marc Quarin _____________________________________________________________ © Copyright Cette publication est éditée par Jean-Marc Quarin Sarl, 10 allée de Ginouilhac, BP 40, Le Taillan-Médoc. France. - E-mail : jmquarin@quarin.com Les médias et les distributeurs de vins peuvent utiliser ces notes à condition de ne pas les déformer et en citant l'origine de leur source : www.quarin.com ainsi que son auteur : Jean-Marc Quarin (JMQ).

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